Secretos de piedra, desierto y mar

La bellezas de los paisajes naturales y urbanos de Perú. En este primer relato, Paracas, las líneas de Nazca y la ciudadela inca de Machu Picchu. El Valle Sagrado es el reflejo cósmico de la Vía Láctea", define Miguel Vergara, nuestro guía, y lo hace con una cadencia y una poesía que es difícil imaginar una forma más oportuna de contarlo. Sobre todo mientras uno intenta abarcar la panorámica de Machu Picchu, que se ve tan eterna como las constelaciones a cuya imagen y semejanza parece haber sido diseñada. La ciudad sagrada de los incas no defrauda, por más que uno la haya visto cientos de veces en fotos y postales, y aunque uno guarde un viejo recuerdo de sus encastres perfectos, de sus construcciones encaramadas en la montaña y del césped lustroso que se impone sobre las piedras. Sólo por esta brevísima instantánea vale la pena emprender el viaje a Perú. Pero más allá de la magia sagrada de los Andes, nuestra travesía se extenderá también a las costas del Pacífico, donde descubriremos las dunas del desierto en Paracas, volaremos sobre las increíbles figuras de Nazca, y navegaremos hasta unas islas blancuzcas donde sólo habitan las aves. Estas son algunas de las experiencias que depara uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, donde los paisajes y los colores cambian como si uno estuviera sumergido en un caleidoscopio. Al final del viaje, no alcanzarán las imágenes guardadas en la cámara, ni las anotaciones de la libreta para retener tanta belleza. Entonces uno confiará en la poesía de Miguel, y recordará que, tal como nos explicó aquella tarde frente a las ruinas de Machu Picchu, ningún otro lugar en la tierra puede ser tan parecido al cielo. Candelabros, aves y lobos Paracas significa "lluvia de arena" en el idioma de los antiguos habitantes de esta región, ubicada sobre la costa, 250 km al sur de Lima. Paracas es también el nombre de un pueblito que balconea sobre una plácida bahía del Pacífico, frecuentado por los limeños como centro de veraneo. Desde el muelle del Hotel Paracas, el paisaje sigue los trazos de un cuadro impresionista. El agua está tan calma y celeste que cuesta distinguirla del cielo, y los suaves relieves de la península parecen el lomo aterciopelado de un león. Pero a bordo de la lancha, el paisaje plácido y espejado cobra movimiento. Vuelan las melenas, saltan las cámaras y, minutos después, estamos frente al misterioso Candelabro de Paracas, gigantesca figura trazada entre la arena y la arcilla que sólo se distingue a la distancia. Nadie pudo establecer aún su antigüedad, pero las teorías van desde una milenaria cultura relacionada con las líneas vecinas de Nazca, hasta una marca dejada por piratas para señalar el escondite de un tesoro. El misterio queda atrás en pocos minutos, mientras la lancha avanza a los saltos hacia el mar abierto. El océano se vuelve azul profundo, y sólo cede protagonismo cuando aparecen unos islotes rocosos y solitarios. Al detenernos, un ruido ensordecedor borronea el paisaje. "La sinfónica animal más grande del mundo", define Naza, el guía, mientras anclamos frente a las islas de San Gallán. Miles de lobos marinos entonan un canto desafinado y gutural desde la costa. El espectáculo embriaga con la mezcla de ruido, olor y balanceo. Un delfín nos acompaña hacia las islas Ballestas, formaciones caprichosas sobre las que sobrevuelan las aves. La capa blanca de guano que tapa el suelo de la isla es una de las riquezas que supo exportar Perú en otras épocas. "Con los excrementos de estas aves pagamos una vez la deuda externa", asegura el guía, mientras habla de las bondades de este fertilizante orgánico que hoy ya no se exporta, pero que sostiene el desarrollo agrícola de Perú. A fines del siglo XIX, cuando los primeros exploradores llegaron a las islas, las aves guaneras oscurecían el cielo y acumulaban capas de 35 metros de guano. El guanay, el piquero y el pelícano estaban entonces en su apogeo productivo, que se fue aplacando cuando la pesca empezó a cercenar el alimento de las aves. Hoy el guano se recoge sólo una vez cada siete años, pero queda el maravilloso vuelo de las aves que se agitan como una corona sobre estas islas porosas y solitarias. Y aunque ya no haya que esperar cuatro o cinco horas para que pase toda la bandada, como relataba un viajero de principios del siglo XX, todavía vale la pena acercarse para observar la vida secreta de las aves marinas. Los misterios de Nazca Ya es mediodía cuando regresamos al hotel, donde todo está organizado para emprender el sobrevuelo a las líneas de Nazca. Las gigantescas figuras lucen como si un chico las hubiese dibujado con una rama sobre el suelo desértico y pedregoso. Desde la superficie, los dibujos pueden parecer surcos azarosos, por eso es necesario sobrevolar en avioneta para apreciarlos. Estas figuras fueron trazadas en el desierto hace más de mil quinientos años con precisión matemática. Monos, arañas, pájaros, víboras y líneas que en otra geografía hubieran tenido un destino efímero, en el desierto de Nazca pueden aspirar a su cuota de eternidad, gracias a uno de los climas más secos del mundo. La geometría perfecta de cada dibujo genera toda clase de preguntas: ¿quiénes lo hicieron? ¿Cómo? ¿Para qué? El espectacular hallazgo no tardó en generar distintas teorías. Desde aquellos que sostenían que se trataba de un mensaje para los dioses, a los que sostuvieron sin mayor fundamento que fueron obra de los extraterrestres. Esta cronista conoció en un viaje anterior a María Reiche, una mujer menuda y muy determinada que dedicó más de medio siglo a estudiar los misterios de Nazca. Durante años vivió en el desierto, donde dibujó, midió y hasta barrió cada una de las líneas. Su teoría es que se trataba de un calendario solar a cielo abierto. "El libro de astronomía más grande del mundo", como alguna vez lo definió. El desierto y las catedrales "No todo es desierto", reza un cartel sobre un camino de la Reserva Nacional de Paracas, otra de las excursiones que pueden hacerse en esta región. El cartel señala un grupo de flamencos rosados que aportan la cuota de color y movimiento al paisaje. A los pies del cartel, Ronny, nuestro guía en la Reserva, desempolva unos fósiles de 45 millones de años que descansan con naturalidad en el suelo. Se trata de pequeños moluscos llamados "turritelas", que se enrulan como caracoles dibujados en la piedra. Fósiles que llevan inscripta la historia de la Tierra. Antes de internarnos en el desierto, nos detenemos en el Centro de Interpretación, donde se explica que la Reserva de Paracas tiene 335 mil hectáreas, de las cuales el 75% está ocupado por el océano. Entre redes de pesca y sonidos del mar, una sala exhibe en peceras los tesoros escondidos debajo del agua: anémonas de agua fría, cangrejos violáceos, camarones de patas moteadas, erizos, caballitos y estrellas de mar. Vidas discretas sumergidas en un espacio sin huellas. El desierto espera con su relieve solitario, donde sólo se escucha el silbido del viento y el chillido de algún pájaro. La camioneta avanza por un paisaje lunar, hasta que en un recodo del camino aparece el océano, y una playa de arena roja encerrada entre acantilados. Los tonos se ven distorsionados, como en el negativo de una foto, donde contrasta el azul del Pacífico con el color ladrillo de la playa. No muy lejos de allí, subimos hasta un mirador que balconea sobre una deslumbrante formación que se interna en el mar. "La naturaleza se tomó 40 millones de años para construir la Catedral, y el terremoto de 2007 la destruyó en segundos", explica el guía. La Catedral perdió parte de sus paredes, pero a pesar de la mutilación, se levanta orgullosa como una isla de rocas, testigo de que nada es tan eterno como parece. Atardecer de un día agitado Jesús López dice que para él haber corrido el Dakar es como haber jugado en el Mundial. Orgulloso, cuenta su experiencia como piloto en la competencia de rally más famosa del mundo. Jesús forma parte de Alta Ruta 4x4, empresa que organiza excursiones en vehículos especiales a distintas regiones de Perú. Avanzamos rápidamente en su camioneta colorada rumbo a las dunas cercanas a la ciudad de Paracas, en una carrera contra el sol. El cielo empieza a ponerse rojo, la camioneta acelera, y se interna en un camino de tierra que termina en un médano colosal. El motor ruge y trepa hasta la cima, para saltar estrepitosamente hacia el otro lado. Arremetemos a toda velocidad contra la arena, como si navegáramos en un mar embravecido y cada vez más oscuro. El vértigo es no saber lo que se va a encontrar al otro lado. La adrenalina afloja mientras hacemos un alto en el mar de dunas. Dentro de unos minutos será de noche, y las primeras luces comenzarán a encenderse a la distancia. Las estrellas de Urubamba Serán largas horas de viaje desde la costa hasta las montañas, donde alguna vez los incas ubicaron el ombligo del mundo. Cusco nos recibe con una lluvia repentina sobre la Plaza de Armas. "Es una bendición, una buena señal", augura Miguel, nuestro guía local, mientras el sol no termina de irse, y se obstina en iluminar la estatua dorada del Inca que resplandece con un brillo sobrenatural. Se escuchan campanadas, conversaciones en distintos idiomas, una música lejana. El centro colonial de la ciudad está tan bien cuidado, que brilla con el lustre de la lluvia. Salimos de Cusco hacia Urubamba, un pueblo sumergido en el corazón del Valle Sagrado. El hotel Tambo del Inka nos espera con su imponente arquitectura, y su sutil decoración poblada de máscaras, tejidos, flores, vasijas y artesanías. Será tiempo de relajarse en la terraza de la habitación, al amparo de las estrellas de Urubamba. A las seis de la mañana el aire está frío y huele a humedad. Caminamos hasta la estación de tren, ubicada dentro del hotel, a pocos metros de la habitación. El tren silba, aúlla y rechina a la espera de los pasajeros. Apenas amanece cuando partimos hacia Machu Picchu, sobre los rieles que serpentean al borde del río Urubamba. El tren avanza con paso de novia, como si saludara a los niños que despreocupadamente caminan sobre las vías. En el kilómetro 82 distinguimos el comienzo del Camino del Inca, un esforzado trayecto de tres noches y cuatro días, apto para quienes estén en buen estado físico. Desde el tren se ve una pareja de turistas acompañada de un porteador, que lleva el equipaje por un desfiladero. Atravesamos terrazas de cultivo, antiguas paredes de piedra, túneles o "eclipses", como los llama Miguel. Al cabo de dos horas y media de viaje, llegamos al pueblo de Aguas Calientes, desde donde parten los buses que ascienden hasta Machu Picchu. Cuando uno comienza a desalentarse frente a los molinetes de acceso y la multitud, el paisaje se abre como una postal y diluye cualquier incomodidad, nos hace sentir parte de la historia. Allí está Machu Picchu, con sus piedras grisáceas, el césped lustroso, y la sombra del Huayna Picchu como un puma a sus espaldas. Recorremos la ciudadela con la sensación de que nos desplazamos dentro de una postal. Allí está el ensamble perfecto de las paredes del Templo del Sol, la Casa Real, un recóndito jardín de orquídeas y begonias, el Templo de las Tres Ventanas, y una sala que produce un efecto acústico asombroso cuando uno hace vibrar la garganta en alguna de las ventanas. Una larga escalinata conduce al Intihuatana, el lugar más sagrado de la ciudadela, donde los incas amarraban el sol para que no se alejara. El sabor amargo de unas hojas de coca nos alienta para seguir hasta las entrañas del Templo del Cóndor, donde el olor a eucalipto indica el sitio de las ofrendas. Miguel nos cuenta la leyenda del cóndor, que se lanza hacia una piedra en busca de la muerte, para volver transformado en energía de luz. Pienso en eso mientras avanzo hacia la salida, y miro hacia atrás. Al paisaje le gusta borronearse: hay algo de nostalgia anticipada, de misterio, de nubes encendidas en la despedida. Es entonces cuando Miguel le pone palabras a la última postal: "El Valle Sagrado es el reflejo cósmico de la Vía Láctea".

Nieto de exsenador peruano afirma ser propietario de Machu Picchu

Édgar Echegaray Abril, nieto del diputado y senador Emilio Abril Vizcarra, afirma ser el heredero de las tierras sobre las que se erige Machu Picchu. Él posee el testimonio de la escritura pública de compra-venta que prueba la propiedad pertenece a su familia. "Tengo documentos que acreditan que tengo título de compra-venta y la declaratoria de herederos que mi abuelo compró en 1910, cuando era diputado y senador Manifestó que sus familiares Mariano Ignacio Ferro y María Laureana Vizcarra de Ferro compraron el fundo Primavera, donde se funda Machu Picchu. Ellos adquirieron la propiedad de Irene Azpilcueta el 14 de junio de 1910. Asimismo, aseguró que un grupo de hacendados contactaron con Hiram Bingham para que conozca Machu Picchu. “Él dice que descubrió esta zona arqueológica pero hace tiempo que estaba descubierto”, manifestó. “Los gobiernos autorizan para que este señor haga trabajos en este sitio, pero él tenía que pasar por la puerta de nuestra hacienda, la hacienda de mis abuelos”, contó a RPP Noticias. Explicó que Machu Picchu se encuentra bajo la administración del Estado sin que exista una transferencia de propiedad. “Se inició un proceso de expropiación pero no se llegó a finalizar”, añadió. “Yo pido que este bien cultural pase a poder el Estado. Nosotros indudablemente quisiéramos alguna compensación porque yo tengo que pagar mi entrada cuando visito Machu Picchu y eso es inhumano porque nosotros somos los dueños”, expresó.

Moda Viajera: Machu Pichu

Machu Picchu, Lago Titicaca, Arequipa, Lima, Cuzco… Perú es un país repleto de lugares que visitar, pero no siempre sabe cómo gestionar esos lugares.

Una de las primeras sensaciones que despierta Perú es la de inmensidad. Cualquier persona que aterrice en Cuzco se sentirá infinitamente pequeño en comparación con todo lo que Perú tiene que ofrecer.

El Machu Picchu (del quechua machu pikchu, Montaña Vieja)  en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú es el principal destino de los millones de visitantes que acuden anualmente al Perú y una clara muestra el pasado glorioso del país y de su tradición.

Katy Perry: "Quiero ir a Machu Picchu para ver de dónde venimos"

Durante la rueda de prensa de la película “Part of Me”, la cantante estadounidense Katy Perry concedió una entrevista al programa “Cinescape”, conducido por Bruno Pinasco, donde confirmó sus intenciones de venir al Perú de vacaciones. Aunque ya se habían mostrado adelantos de la entrevista, en la nota completa, difundida hoy por el programa “América espectáculos”, Perry explicó qué era lo que le atraía de nuestro país. “No puedo esperar para ir al Perú. Nunca he estado allí y me emociona la idea. A todos los que nos están viendo desde el Perú, anotaré una cita con ustedes. Definitivamente para mis vacaciones quiero conocer Machu Picchu. No puedo esperar, quiero conocer toda su historia y ver de dónde venimos”, declaró Perry.

Turistas que no pueden salir de Machupicchu duermen en la plaza de Aguas Calientes

Una turista nacional, que se identificó como Maruja, no puede salir de Machupicchu junto a sus dos hijos, porque no hay pasajes en el tren local, cuyo costo es de 10 nuevos soles. El presupuesto con el que viajaron para conocer la maravilla mundial les impide adquirir un boleto de mayor costo. Maruja contó que junto a sus hijos duermen en las bancas de Aguas Calientes, porque tampoco pueden pagar el precio del hospedaje que supera los 60 nuevos soles. Afortunadamente -dice- el clima es templado por estos días. Angélica Mendieta Rodríguez logró comprar un boleto la noche de ayer. “Desde ayer (jueves) hago cola hasta las cinco de la mañana para tratar de abordar un tren. Ahora me venden un boleto, pero para el 5, y yo necesito estar en Lima mañana”, reclamó. Así como Maruja y Angélica, cerca de un centenar de visitantes pasan las mismas penurias por la falta de pasajes de retorno en el servicio económico. PeruRail informó que por la gran demanda y temporada alta del turismo, “los boletos del tren local a Machupicchu están agotados hasta el martes 07 de agosto”. Invocó a los pasajeros a adquirir “sus boletos de tren local para Machupicchu pueblo, con la mayor anticipación posible”. MALTRATO AL NACIONAL Los otros dos operadores en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu, Inca Rail y Andean Railways, no ofrecen servicio social como PeruRail. Hipólito Salas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu, lamentó que los turistas nacionales, por no tener dinero sean maltratados. Fue él quien nos contactó con las turistas que reclamaron a la empresa que les vendan pasajes. “No puede ser que todos los años, por esta temporada, cuando llegan más turistas, siempre se maltrate a los visitantes nacionales. Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Hay mucha gente que está con sus hijos sin poder regresar”, anotó. La empresa aclaró que los ciudadanos peruanos que deseen viajar a la ciudadela inca podrán comprar sus pasajes a partir del miércoles 08 en la boletería de la estación de San Pedro en Cusco. LA CLAVE Hipólito Salas, dirigente de Machupicchu, desmintió que los costos de los hospedajes y restaurantes se hayan incrementado en exceso. “Hay hoteles de hasta 35 soles, pero el problema es el transporte”, dijo. Sin embargo, varios turistas confirmaron que los hospedajes cuestan como mínimo 60 soles.

Exhiben réplicas de instrumentos musicales preincaicos e incaicos en museo Machu Picchu

(Aeronoticias).- Más de 80 réplicas de instrumentos musicales preincaicos e incaicos del etnomusicólogo quechua José Vitancio Umeres, natural de la provincia cusqueña de Anta, son exhibidas en el museo Machu Picchu de la Casa Concha, a media cuadra de la plaza de Armas de la ciudad de Cusco, se informó hoy. La muestra rescata el valioso y poco conocido patrimonio musical peruano de las culturas Chimú, Moche, Vicús e Inca. Fue presentada por el propio expositor tras un breve concierto con 22 de los objetos ante autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), cusqueños y turistas. En declaraciones a la Agencia Andina, el también arqueomusicólogo Vitancio Umeres dijo que desde hace más de 12 años se dedica a la búsqueda, investigación y estudio de instrumentos, algunos aún utilizados en comunidades campesinas. Durante este tiempo confirmó que los instrumentos con el uso del agua o el viento emiten sonidos de animales como el zorro, el puma, el cóndor, el águila, la gaviota, el colibrí, el gallito de las rocas y hasta algunos similares a los que hace un humano. “Muchos de estos instrumentos sirvieron para ritos ceremoniales, algunos eran para invocar a los apus o llamar a la lluvia”, explicó. Entre los objetos exhibidos hay silbatos, trompetas, ocarinas, zampoñas, flautas, quenas, tambores, timbales. Llama la atención una botella antropomorfa con la representación de un pescador que emite, desde una cámara, el canto de una gaviota. Vitancio Umeres destacó la genialidad de nuestros antepasados al inventar y crear con tal singularidad cada uno de estos instrumentos. “Por nuestras venas corre sangre con arte, con música”, afirmó. El rector de la UNSAAC, Germán Zecenarro Madueño, y el director del museo Machu Picchu, Cayo García Miranda, inauguraron la muestra que no tiene fecha de cierre y destacaron el gran aporte del expositor al reunir, investigar e interpretar cada uno de los instrumentos. Por su parte, la vicerrectora de investigación, Gladys Concha Flores, dijo que se están rescatando valiosos instrumentos andinos de emisiones dulces. “La identidad tiene muchos vértices, uno de ellos es conocer nuestros instrumentos quechuas, andinos. (...) Realmente es una exposición muy ilustrativa”, culminó.

Orquídea de Machu Picchu fue ganadora del Festival de las Flores de Medellín

Hermosa flor fue elogiada por el jurado. Una orquídea peruana extraída directamente desde Machu Picchu, Cusco, fue la ganadora del concurso realizado en la Feria de las Flores de Medellín 2012, según informó hoy la cadena de noticias Caracol. Nuestro país fue el invitado de honor de dicha gala que inició el 1 de agosto en la ciudad Colombiana y que ha recibido más de 7 millones de visitante. En el encuentro se presentó también 14 imágenes de las más exóticas flores peruanas, entre ellas las orquídeas, las cuales fueron reunidas en la exposición fotográfica "Tesoros escondidos del Perú".

El Hotel Monasterio y Machu Picchu Sanctuary Lodge alcanzan certificación internacional de calidad

(Aeronoticias).- Después de someterse a una exhaustiva auditoría por parte del Organismo de Certificación SGS, Hotel Monasterio, por tercera vez, y Machu Picchu Sanctuary Lodge, por cuarta vez, obtuvieron la Certificación SQF 2000 en Nivel 3; el máximo en el que se puede certificar. SQF son las siglas para Safe Quality Food, que traducido al español significa Alimento Seguro y de Calidad. El SQF 2000 es un programa de Seguridad y Calidad de Alimentos del Food Marketing Institute de los Estados Unidos, basado en el sistema HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), que consiste en el análisis de peligros y puntos críticos de control para los proveedores de toda la cadena alimenticia; desde la granja hasta la mesa. Hotel Monasterio, ubicado en el corazón de la ciudad de Cusco, cuenta en sus instalaciones con los restaurantes “Illariy” que sirve desayuno y almuerzo, y “Tupay” que ofrece cena gourmet, y el “Lobby Bar”. A su vez, Machu Picchu Sanctuary Lodge, el único hotel al costado de la ciudadela Inca, cuenta también con dos restaurantes, “Tampu” que cuenta con una carta gourmet y un excelente bar, y “Tinkuy” que sirve almuerzo buffet diariamente, además cuenta con un “Snack Bar” cerca de la entrada de la ciudadela donde ofrece a visitantes sándwiches y demás snacks. Para conseguir esta importante certificación ambos hoteles fueron sometidos a varias evaluaciones. En cuanto a buenas prácticas de manufactura se analizaron aspectos vitales como la higiene del personal, el orden, la limpieza, el mantenimiento de equipos, y el almacenaje y rotación de productos. También se evaluaron los programas de saneamiento como la seguridad del agua, el control de superficies que entran en contacto con los alimentos, la salud del personal, control de plagas, de instalaciones sanitarias, entre otras. Asimismo, fue necesario aprobar ciertos pre-requisitos como el mantenimiento y calibración de equipos, la calidad de los proveedores, capacitación del personal y gestión de residuos. Esta importante certificación –que se ubica por encima del ISO 9001- se consiguió gracias al equipo comprometido y decidido de cada hotel, así como los gerentes generales, en cumplir la legislación alimentaria aplicable. Alcanzar esta meta significa una garantía de primera para los huéspedes y cumple con la misión de Orient-Express de brindar siempre los más altos estándares de servicio, seguridad y confiabilidad. www.machupicchumagico.com

Machupicchu recibió 3,100 turistas por día

En esta temporada, Machupicchu reventó de turistas. El pico más alto se reportó con 3,100 visitas en solo un día. Según el Plan Maestro, el máximo de ingresantes es de 2,500. Mientras ese documento no sea perfeccionado, la Dirección Regional de Cultura será flexible con las cifras. El titular del sector en Cusco, David Ugarte Vega Centeno, informó que la afluencia turística al complejo arqueológico se maneja con el criterio de descongestionar de visitantes la ciudadela de piedra. Promocionan la visita a las montañas del Huaynapicchu y Machupicchu (aledañas a la Ciudad Inca). Además zonas como Vilcabamba y Choquequirao. “La Unesco ha entendido que no se puede impedir que un turista que llega desde tan lejos conozca Machupicchu. Sin embargo, este alto número de ingresantes es temporal, la mayor parte del año no se sobrepasa los 2,500. Esta flexibilidad durará 7 meses, tiempo en el que ya tendremos lista la actualización del plan”, señaló David Ugarte. Los domingos existe mayor demanda de boletos. Los ciudadanos cusqueños no pagan. La compra de los entradas vía Internet ha facilitado el viaje de los turistas nacionales y extranjeros, quienes pueden hacer su reserva con anticipación. El 2011, las ex autoridades de Cultura decidieron cumplir de manera inflexible con el límite de capacidad máxima a Machupicchu. La decisión evitó que muchos turistas nacionales y extranjeros conozcan la Ciudad Inca. Hubo muchas protestas públicas para poder comprar un boleto de ingreso. www.machupicchumagico.com